ロンドン100品グルメツアー

羽田からのBAの便で、ヒースローの第5ターミナルに着いたのは夕方の4時過ぎ（BAは第5ターミナル、JALは第3、ANAは第2ターミナルを使う）。入国審査はeゲートで、パスポートを置いて顔を向けるだけで扉が開いた。スタンプは押されない。記念にならないのが少しさびしい。

市内へ出る方法は3つある。いちばん速いのはヒースロー・エクスプレスで、第5ターミナルからパディントンまで21分、片道26ポンド（約5,460円）。いちばん安いのは地下鉄のピカデリー線で5.90ポンド（約1,240円）からだが、中心部まで50分ほどかかる。その間を取るのが紫色のエリザベス線で、パディントンまで28分、15.50ポンド（約3,260円）。改札でクレジットカードをそのままタッチすれば乗れる。

パディントン駅は、クマのパディントンの像が迎えてくれる鉄とガラスの大きな駅だ。構内の売店をのぞくと、英国のお菓子がずらりと並んでいた。1品目はここから。

パディントンのホテルに荷物を置き、北東へ10分ほど歩くとエッジウェア・ロードに出る。アラビア語の看板が並び、水たばこの甘い煙が歩道に漂う。1970年代に中東からの人が増え、アラブ系の店が集まった、ロンドンのアラブ人街だ。

目当ての Ranoush Juice は、朝9時から翌3時まで開いている。予約は受けていない。カウンターの奥では、縦に回る肉の塊が炎の前で焼かれていた。

2日目の朝は7時半に起きた。10月のロンドンは、日の出が7時過ぎと遅い。地下鉄ヴィクトリア線でピムリコへ向かう。

Regency Cafe は1946年から営業する大衆食堂で、黒いタイル張りの店構えは、ロンドンを舞台にした映画のロケにも使われてきた。英国ではこういう店を「カフ（caff）」と呼ぶ。日曜は休み。

ピムリコから北へ歩いて15分でウェストミンスター寺院に着く。戴冠式が行われ、歴代の王や女王が眠る教会で、入場料は31ポンド（約6,510円）。日曜は礼拝だけで観光客は入れず、平日も日によって開いている時間が変わるので、公式サイトの予定表を確かめてから行きたい。

寺院を出て、セント・ジェームズ・パークを抜けてバッキンガム宮殿へ向かう。10月2日は衛兵交代がある日だ。10時半には宮殿の柵の前が人で埋まった。11時、赤い上着に黒い熊毛の帽子の衛兵が、楽隊と一緒に行進してくる。宮殿の中の公開（ステートルーム、33ポンド）は夏だけで、2026年は9月27日に終わっている。今回は外から眺めるだけだ。

トラファルガー広場を抜けて北へ歩くと、赤い提灯がずらりと下がるジェラード・ストリートに出る。今のソーホーのチャイナタウンは、1950〜70年代に香港から来た人たちの店が集まってできた。今も広東料理の店が多い。

飲茶は昼の料理だ。点心を夕方までに切り上げる店が多いので、ここは昼に来る。

チャイナタウンから東へ5分。コヴェント・ガーデンは、かつてロンドン最大の青果市場だった場所だ。ガラス屋根の市場の建物には今、雑貨店や飲食店が入り、広場では大道芸人が人垣を作っている。

路地を北へ入ると、色とりどりの壁に囲まれた中庭ニールズ・ヤードがある。英国のチーズを専門に扱う Neal's Yard Dairy は、この界隈で始まった店だ。

ピカデリー通りに面した Fortnum & Mason は、1707年創業の食料品店だ。英国王室御用達で、紅茶の缶の青緑色がこの店の色になっている。5階（英国式の数え方では4階）の Diamond Jubilee Tea Salon で、午後4時からアフタヌーンティーを予約しておいた。

紅茶は何杯でもおかわりできる。

コヴェント・ガーデンの裏手、メイデン・レーンにある Rules は、1798年に牡蠣の店として開いた。ロンドンでいちばん古いレストランとされる。赤いビロードの椅子、壁一面の風刺画や肖像画。チャールズ・ディケンズもグレアム・グリーンも、この店に通った。

この店の名物は、昔ながらの英国料理だ。

金曜の夜のパブは、店の外の歩道までグラスを持った人であふれている。ソーホーの The Devonshire は、英国のガストロパブ・ランキング「Estrella Damm Top 50 Gastropubs」の2026年版で1位になった店だ。1階は昔ながらのパブ、2階は料理を出す食堂になっている。

3日目は土曜日。ポートベロー・ロードのマーケットは、土曜にいちばん大きく開かれる。パステルカラーの家が続く坂道に、骨董の露店が朝から並び、北へ下るにつれて果物、古着、屋台へと変わっていく。

マーケットの北の端で左に曲がるとゴルボーン・ロードがある。ポルトガル人とモロッコ人が多く暮らす通りだ。

テムズ川の南岸、ロンドン・ブリッジ駅のすぐ横にあるバラ・マーケットは、ロンドンで最も古い食品市場のひとつで、起源は中世にさかのぼるとされる。鉄道の高架の下に、パン、チーズ、肉、魚、野菜の店がぎっしり並ぶ。土曜は9時から17時まで。月曜は休みなので気をつけたい。

屋台の匂いに誘われて、あちこちで足が止まる。

市場の奥、ストーニー・ストリートの側には、魚や肉の店が並んでいる。

市場の角にある Padella は、ロンドンでいちばん行列のできるパスタ店のひとつだ。予約は受けず、スマホのアプリで順番待ちをする。

バラ・マーケットからテムズ川沿いを東へ20分歩くと、タワーブリッジが見えてくる。1894年に完成した跳ね橋で、上の歩道橋と、橋を動かしたヴィクトリア時代の機関室を見学できる（18ポンド・約3,780円）。

橋を渡った北岸には、ロンドン塔がある。900年以上の歴史をもつ要塞で、牢獄や処刑場としても使われた。王冠の宝石の展示を見るなら、開門直後に行くのがいい。入場料は37ポンド（約7,770円）から。

見学の前に腹ごしらえをする。橋の南、タワーブリッジ・ロードに、1902年創業のパイ＆マッシュの店 M.Manze がある。

ショーディッチから北へ延びるキングスランド・ロードは、ベトナム料理店が集まる通りで、「フォー・マイル（フォーの1マイル）」とも呼ばれる。1970年代末から80年代に、ボートピープルとして逃れてきた人たちが開いた店が多い。

さらに北へ行くとダルストンで、トルコ系とクルド系の人たちの店が並ぶ。夜が更けるほど、炭火の煙が濃くなる。

日曜の朝は、インド料理の Dishoom から始める。ボンベイ（今のムンバイ）で、イラン系移民が開いてきた「イラニ・カフェ」を再現した店だ。古い写真と扇風機、大理石のテーブル。ロンドンに何店舗かあり、どこも行列ができる。

朝の時間帯は、朝食専用のメニューに切り替わる。

ブリック・レーンは、移民の歴史が地層のように重なった通りだ。17世紀にはフランスから逃れてきたユグノーの絹織物職人、19世紀末には東欧からのユダヤ人、20世紀後半にはバングラデシュからの人たちが暮らした。通りの名前の標識には、英語と並んでベンガル語が書かれている。

日曜は古い醸造所の建物で市が開かれ、古着と屋台で朝から混み合う。北の端には、ユダヤ系のベーグル屋が24時間、年中無休で開いている。

ブリック・レーンから南へ歩いてホワイトチャペルへ。1972年創業の Tayyabs は、パキスタンのパンジャーブ地方の料理を出す店で、いつも混み合っている。

店の中は、炭火で焼く肉の煙と、鉄板のジュウジュウいう音でいっぱいだ。

ブリック・レーンの西にあるオールド・スピタルフィールズ・マーケットは、ヴィクトリア時代の鉄とガラスの屋根の下で、毎日開いている市場だ。日曜は10時から17時まで。

市場のすぐ近くに、フィッシュ＆チップスの Poppies がある。1950年代の店を再現した内装で、料理は新聞紙柄の紙に包まれて出てくる。ロンドンにはほかにも名店があり、マリルボーンの Golden Hind（1914年創業）、コヴェント・ガーデンの Rock & Sole Plaice（1871年創業を名乗る）とも食べ比べたくなる。

英国には、日曜の昼に家族でローストした肉を食べる習慣がある。もとは教会から帰ってから囲んだ食卓だ。パブやレストランも、日曜はこの料理を出す。

ソーホーの Blacklock は、炭火で骨付き肉を焼く地下のチョップハウスで、日曜はローストを出す。

月曜の朝は、ピカデリーの The Wolseley へ。1920年代に高級車の販売店として建てられた建物で、高い天井と黒と金の内装が残っている。ウィーンのカフェのような店で、朝から背広の人たちが新聞を広げている。

英国の朝食には、フル・イングリッシュのほかに、魚の燻製を焼いて食べる習慣もある。

地下鉄ヴィクトリア線の終点ブリクストンは、カリブ系の人たちの町だ。1948年、ジャマイカなどから労働者を乗せた船エンパイア・ウィンドラッシュ号が英国に着いた。その世代と子孫の多くが、この町に暮らしてきた。

駅前のアーケード、ブリクストン・ヴィレッジとマーケット・ロウには、カリブ料理やアフリカ料理の小さな店がぎっしり入っている。

テムズ川の南東、ペッカムからオールド・ケント・ロードにかけては、西アフリカ、特にナイジェリアの人たちが多く住む地区だ。805 は、ロンドンのナイジェリア料理店の中でもよく知られた店だ。

オールド・ケント・ロードからバスと地下鉄を乗り継いで、夕方のトゥーティングへ。南インドとスリランカの人たちが多く住む町だ。ハイ・ストリートには、菜食の南インド料理店、サリーの店、金の宝飾店が並ぶ。スリランカ料理の Apollo Banana Leaf は、月曜から木曜は夕方5時半にならないと開かない。

キングス・クロス駅の裏は、20年ほど前まで荒れた貨物駅の跡地だった。今は運河沿いの再開発地区になり、ヴィクトリア時代に石炭を貯めたレンガの倉庫が、コール・ドロップス・ヤードという商業施設に生まれ変わった。

その向かいのグラナリー・スクエアでは、噴水が夜の灯りを映している。広場に面した古い倉庫には、Dishoom の店がある。

6日目の火曜日。スミスフィールドは、800年以上前から家畜と食肉の市場が立ってきた場所だ。そのすぐ近く、もとは燻製小屋だった建物に、1994年に St. JOHN が開いた。

白い壁と白い照明だけの、飾りのない店だ。この店は「鼻から尻尾まで」、つまり動物を捨てるところなく食べる英国の古い料理を掘り起こし、世界中の料理人に影響を与えた。メニューは毎日書き換えられる。

スミスフィールドから南へ歩くと、セント・ポール大聖堂の大きなドームが見えてくる。1666年のロンドン大火のあと、建築家クリストファー・レンが建て直した大聖堂で、入場料は27ポンド（約5,670円）。ドームの回廊にのぼると、ロンドンの街が見渡せる。

大聖堂の西に延びるフリート街は、かつて新聞社が集まった通りだ。その路地に、大火の翌年に建て直された古いパブ Ye Olde Cheshire Cheese がある。窓の少ない暗い店内は、いくつもの小部屋に分かれている。サミュエル・スミス醸造所の直営で、この醸造所のビールしか置いていない。

地下鉄でヴィクトリア駅へ出て、西へ歩く。ベルグレイヴィアは、白い漆喰の邸宅が並ぶロンドン有数の高級住宅街だ。大使館も多い。

エバリー・ストリートの角にある Peggy Porschen は、外壁も店の中もピンク一色のケーキ店で、店の前で写真を撮る人がいつもいる。火曜は17時半に閉まり、午後のメニューは16時までなので、早めに行く。