イスタンブール100品グルメツアー

羽田を朝に発つ ANA の NH219 は、夕方の4時半ごろイスタンブール空港に着く。空港は市の北にあり、旧市街まで約50km。バスでもタクシーでも1時間以上かかる。カラキョイの宿に荷物を置けるのは、6時半から7時ごろになる。

11月中旬の日の入りは17時50分ごろで、外はもう暗い。坂を上って、アスマルメスジトの路地へ向かう。細い石畳の両側にメイハネ（トルコの居酒屋）が並び、テーブルの上のグラスが明かりを返している。店先では、給仕がメゼの皿を運びながら客を席へ通していく。

初日の夜は、いきなりメイハネでラクを飲む。冷たいメゼ（前菜）を3皿並べ、少しずつ杯を重ねていく。干したサバとヨーグルトの皿が、ラクの香りによく合う。長い移動のあとの体に、冷たい皿と強い酒がしみる。

イスティクラル通りを北へ歩き、タクシム広場に出る。夜10時を過ぎても、人の流れは途切れない。広場に面した Kızılkayalar では、ガラスケースの中で小さなハンバーガーが湯気を立てている。まずはここが1軒目になる。

ここから立ち食いを4軒つなぐ。濡れバーガー、屋台のムール貝、ドネル、タントゥニの順だ。量が多いので、濡れバーガーのほかは1つを2人で分ける。どれも手で持って、店の前でその場で食べ切る。濡れバーガーは柔らかいうちに、ムール貝は開けてもらったそばから口に入れる。

最後のタントゥニの店では、鉄板の上で肉を刻む音が響き、店の前まで湯気が流れてくる。4軒を回り終える頃には、日付が変わりそうになる。明日は朝から旧市街を歩くので、初日はここで切り上げる。深夜の広場は、まだ人であふれている。

11月のイスタンブールは、朝8時近くまで暗い。空が明るくなった8時半、カラキョイの Namlı Gurme に入る。ガラスケースにチーズ、オリーブ、干し肉、総菜が並ぶ店で、朝ごはんも食べられる。外の空気はまだ冷たい。

頼むのは、パストゥルマ入りの目玉焼きと、カイマクとはちみつ。パンは、店の前の赤い屋台でシミットを買ってくる。ちぎったシミットにカイマクをのせ、はちみつをたらす。小さなグラスのチャイが、次々に空いていく。

グランド・バザールは日曜が休みなので、木曜の午前に来る。アーチの屋根の下に細い通りが何本も走り、じゅうたん、ランプ、金細工の店がすき間なく続く。開いてまだ1時間あまりで、人通りはこれから増えていく。店先では、店主がチャイのグラスを片手に客を待つ。

歩き疲れたところで、バザールの中の茶屋 Şark Kahvesi に入る。頼むのはトルココーヒーを1杯だけ。昼に子羊を食べるので、ここでは飲み物だけにしておく。小鍋で煮出すのを待つあいだ、店先の通りを行き交う人と荷車を眺める。

ヴァレンス水道橋のそばの市場、カドゥンラル・パザルへ歩く。目指すのは Siirt Şeref Büryan。ビュルヤンはトルコ南東部シイルト地方の料理で、地面に掘った竪穴の窯に子羊を丸ごと吊るして焼く。

肉は昼前に焼き上がり、売り切れたらその日は終わる。だから昼の12時に着くようにする。薄いパンにのった肉と、ドーム形のピラフ、冷たいアイランを頼み、3品を2人で分ける。席に着いたら、まず今日の肉が残っているかを確かめる。

食べ終えたら、坂を上ってスュレイマニエ・モスクへ寄る。金曜の昼の長い礼拝とは重ならないが、毎日の礼拝の時間（昼は12時過ぎ）も見学が止まるので、少しずらして入る。中に入るときは肩と膝を隠し、女性は髪をスカーフで覆う。モスクの裏手からは、金角湾とガラタの丘が見渡せる。

スュレイマニエの坂を下りると、エミノニュの人ごみに出る。1777年創業の菓子店、Ali Muhiddin Hacı Bekir に入る。ガラスケースに、粉砂糖をまとった色とりどりのロクムが並ぶ。1つずつ味見をして、気に入ったものを量り売りで買う。

瓶に入った硬い飴、アキデ・シェケリも少し買う。そのまま、ガラタ橋のたもとへ歩く。岸壁に船が横づけされ、甲板から煙が上がっている。波で船が揺れるたびに、焼き台の煙も揺れる。近づくと、サバの焼ける匂いが漂ってくる。

サバサンドを受け取り、岸壁の低いイスに座る。隣の屋台で、赤い漬物の汁も1杯買う。脂ののったサバと、酸っぱくてしょっぱい汁を、交互に口へ運ぶ。目の前の海を、アジア側へ向かうフェリーが次々に出ていく。頭の上ではカモメが鳴いている。

夜7時半、エジプシャン・バザールの裏にある Hamdi の上の階へ上がる。窓の外には金角湾とガラタ橋が広がり、対岸の丘の上にガラタ塔が明かりに浮かぶ。昼に歩いた旧市街の坂が、今は暗い影になっている。日が沈んで、もう2時間近くたつ。

まずラフマジュンと、揚げたイチリ・キョフテで口を慣らす。主役は、羊のひき肉にピスタチオを練り込んだケバブ。最後にキュネフェを頼み、焼き上がりを待つ。量が多いので、4品を2人で分ける。皿が並ぶと、テーブルはすぐにいっぱいになる。

夜9時半、ヴェファの Vefa Bozacısı に着く。1876年創業のボザの店だ。ボザはきびなどの穀物を発酵させた飲み物で、冬が季節になる。11月の半ばは、ちょうど飲みはじめの時期にあたる。夕食のあとの甘い一杯として飲む。

店に入る前に、向かいの店でレブレビ（煎りひよこ豆）を1袋買う。カウンターで受け取ったボザにシナモンを振り、買ってきた豆を上にのせる。スプーンですくうと、甘酸っぱい香りが立つ。2人で1杯ずつ頼み、この日の食べ歩きを締める。

空が白んだころ、カラキョイの桟橋から8時半の市営フェリーに乗った。船内の売店でチャイを買い、デッキに出る。振り返ると、旧市街のモスクの丸屋根が朝の光に浮かんでいた。

ポアチャは割ると、中の白チーズがほろりと崩れる。アチマは指で押すと沈むほど柔らかく、甘さは控えめだ。桟橋の前のベンチに座って2つを食べ比べていると、通勤の人たちが同じ紙袋を提げ、足早に街へ散っていった。

桟橋の前のパン屋で、ポアチャとアチマに、小さな輪のカンディル・スィミディを足した。宗教の祝日の夜に配られてきたパンで、いまは毎日焼いている。

カドゥキョイの市場は「火曜市場」という名前だが、金曜にも立つ。桟橋から住宅街を25〜30分ほど歩くと、大きな屋根の下に屋台がぎっしり並んでいた。金曜は服や布、台所用品、古道具が中心だ。売り手の呼び声が、屋根の下に響いている。

屋台の奥では、スカーフ姿の女性が丸い生地を細い棒で薄くのばしていた。白チーズを包んで大きな鉄板にのせ、何度か返す。焼き上がりを待つ間に、隣の軽食の屋台でチャイを1杯頼んだ。まわりの客も、買い物袋を足もとに置いてひと休みしている。

受け取ったギョズレメは、4つに折りたたんで切り分けてある。焦げ目のついた皮はパリッとして、中のチーズがとろりと糸を引く。立ったまま半分ずつ食べた。桟橋の方へ戻る途中、練り飴の屋台で、色を選んで棒に巻いてもらう。ねっとりした甘さが、口に残ったチーズの塩気のあとに来る。

魚屋や八百屋の並ぶ市場の路地に、Çiya Sofrası がある。アナトリア各地の郷土料理を出す食堂で、日によって並ぶ料理が変わる。入口の近くでは、温かい料理の大鍋が湯気を立てていた。昼どきの店内は、地元の勤め人でにぎわっている。

まずエゾゲリン・チョルバスと、パンにつけるムハンマラを頼んだ。スープは豆の粒が残り、乾燥ミントの香りが強い。ムハンマラはねっとりと赤く、くるみの粒が舌に当たる。スープとムハンマラを行き来するうちに、パンのかごがすぐ空になった。

壁の黒板に「アイヴァ・ケバブ」の文字があった。マルメロと羊肉を一緒に焼いた、秋冬だけの料理だ。店の人に聞くと、今日はあるという。運ばれてきた皿では、半分に切ったマルメロが肉汁を吸い、つやつやと光っていた。

Çiya を出て、魚屋通りへ。氷の上にカタクチイワシやスズキが並び、店の人が大きな声で客を呼んでいる。その先の屋台では、ムール貝を揚げていた。串に刺した揚げ貝に、白いにんにくのソースをたっぷりつける。衣の中から海の汁があふれた。

次は商店街のココレチ店。炭火の前で、羊の腸を巻いた長い串がゆっくり回っている。パン半分を頼むと、店の人が焼けた腸を細かく刻み、唐辛子とオレガノを振ってはさんでくれた。カウンターに立ったまま、熱いうちにかぶりつく。

甘いもので締めるため、Baylan に入る。1961年からカドゥキョイの同じ場所で続く菓子店で、古いガラスのショーケースが残っている。名物のクップ・グリイェは、背の高いガラスの器に入って出てきた。揚げ貝とココレチの脂っこさを、冷たいアイスが消していく。

マルマライでユスキュダル駅に着き、まず広場の近くの菓子店でケスタネ・シェケリを2個買った。海沿いの道を南へ15分ほど歩くと、サラジャク海岸に出る。沖の小島に、白い乙女の塔が立っていた。岸辺の茶屋には、海の方を向いた低いイスが並ぶ。

11月中旬の日の入りは17時49分ごろ。海峡の向こうで、旧市街のモスクの丸屋根と尖塔が、夕焼けの中で影になっていく。海辺の茶屋でサーレップを頼むと、シナモンを振った熱いカップが来た。両手で包むと、冷えた指先にじんわりしみる。

岸の屋台では、栗を炭火で焼いている。紙袋に入れてもらった栗は、割ると湯気が立ち、ほくほくと甘い。サーレップで手を温めながら、空が暗くなるのを待った。やがて乙女の塔に明かりがともり、対岸の旧市街にも灯が並びはじめた。

Kanaat Lokantası は1933年創業の食堂で、毎日開いている。入口のガラスケースに、煮込みや詰め物、ピラウの大皿がずらりと並ぶ。料理の名前が読めなくても、指さしで頼める。夕方の店内は家族連れが多く、テーブルには水とアイランのコップが並んでいた。

ヒュンキャール・ベーエンディは、焼きなすのクリームの上に羊肉の煮込みがのる。クリームは焦げたなすの香りがして濃い。カルヌヤルクは、切れ目を入れたなすにひき肉を詰めて焼いたもので、トマトの汁が皿にあふれていた。

甘いものは、ガラスケースの端にあった。ルビー色に煮えたマルメロに、白いカイマクがのっている。昼のケバブと同じ果物なのに、こちらはすっかり菓子の味だ。店に入ったときから、窓の外はもう暗かった。桟橋まで歩いて、帰りの船に乗る。

フェリーでカラキョイに戻った。昼にカドゥキョイの Migros で買っておいた袋を、部屋のテーブルに広げる。エフェスの缶、ウルケルのアルベニとハレイ、タデッレ。どれも町のキオスクでよく見かける顔ぶれで、4つ合わせても200₺ほどだ。

お菓子は3つとも甘さの向きが違うので、ビールを一口はさみながら順に食べ比べた。エフェスは軽く、一日じゅう食べ続けた舌をさっぱりさせる。アルベニはキャラメルがのび、ハレイはマシュマロがふわふわ。タデッレはヘーゼルナッツがごろごろ入っていて、噛むたびにポリッと鳴る。

土曜の朝9時前、ベシクタシュの細い路地には、もうテラス席が並んでいた。通りの両側がほとんど朝ごはんの店で、どの店先でも店員がメニューを広げて見せてくる。週末は地元の家族連れで埋まる通りなので、席の空いていた1軒に早めに腰を下ろした。

机いっぱいに小皿が並ぶセルプメ・カフヴァルトゥ（ずらり並ぶ朝食）は、この日は頼まない。目当ては、熱い鍋のまま出てくる3品だ。メネメン、スジュク入り目玉焼き、ムフラマを単品で頼み、パンとチャイを添えてもらった。

3つの鍋が並ぶと、テーブルの上は赤と黄色になった。どの鍋にも、ちぎったパンを直接入れて食べる。チーズの糸をのばしているあいだに、隣の鍋の卵が冷めていく。3皿を2人で回していくうちに、パンのかごは2回空になった。

オルタキョイの広場に着くと、モスクの向こうにボスポラス大橋がかかっていた。モスクの裏の路地には、クンピルの屋台が何軒も並ぶ。どの店先にも具のトレーが20種類ほど並び、店員が手を振って、通りかかる客を呼んでいる。

店員は焼いたじゃがいもを縦に割り、バターとチーズを入れて中身を練る。そこへ、指さした具を上に積んでいく。朝ごはんから2時間半しかたっていないので、1個を2人で分けた。それでも食べ終わるころには、腹がずっしり重かった。

口直しに、広場の近くの Mado でマラシュ・ドンドゥルマを1つ頼む。店員がアイスにスプーンを差し込み、ぐいっと引くと、白いアイスが餅のようにのびた。11月の海風は冷たいが、甘いアイスはすぐになくなった。

エミルガンは、海峡を北へ上った静かな町だ。Emirgan Sütiş は海沿いの通りに面していて、テラスの向こうを大きな船がゆっくり通っていく。ショーケースには白いプディングの器がずらりと並び、昼どきでも甘いものを前にした客が多い。

昼ごはんの代わりに、ミルク菓子を3つ選んだ。白いタヴク・ギョウスュ、表面の焦げたフルン・スュトラッチ、具の詰まったアシュレ。3つの器をテーブルに並べると、白と茶色とこげ茶の3色になった。どれから食べるかで少し迷う。

最初にスプーンが伸びたのは、鶏肉が入っていると聞いたプリンだった。食べ比べると、同じミルクの菓子でも舌ざわりが3つとも違う。甘さで口が重くなってきたところでチャイを1杯頼み、グラスを両手で包んで、しばらく海峡を行く船を眺めた。

サルイェルは、バスの終点に近い港町だ。岸壁に漁船が並び、ここまで来ると黒海はもう近い。桟橋のそばの Tarihi Sarıyer Börekçisi では、ガラスの向こうで小さな三角のボレキが次々に揚げられていた。

サルイェル・ボレイは、この町の名がついたひき肉のパイだ。1個が手のひらより小さいので、分けずに1人1個ずつ頼んだ。紙に包んで渡されたボレキは、持った指が熱いほどだった。店の前に立って、揚げたてのうちにかじった。

外はもう暗い。ベシクタシュの魚市場では、明かりの下に氷を敷いた台が並び、えらを赤く見せた魚が積まれていた。11月はハムスィとパラムトの季節で、台の上にもこの2つが並ぶ。入荷を確かめてから、市場の食堂に入った。

ハムスィはフライ、パラムトは網焼きにしてもらい、入荷していたリュフェルも網焼きで1皿足した。秋にボスポラスを下ってくる、この街の季節の魚だ。3皿が並ぶと、テーブルは魚でいっぱいになる。小さなハムスィは頭から丸ごとかじり、パラムトの厚い身は2人で半身ずつ分けた。魚ばかりの皿に、赤玉ねぎとレモンだけが色を添えていた。

夕ごはんのあと、タクシーでベイオウルに戻った。Dürümzade は間口の小さな店で、入口の脇に長い炭の焼き台がある。夜が更けても客が途切れない。焼き台の前では、赤く熾った炭の上で、長い串が休みなく返されていた。

注文はアダナ・デュリュムとジエル・シシ。店員は焼けた肉を薄いパンにのせ、玉ねぎと焼きトマトを重ねて手早く巻く。飲み物は辛口のシャルガムにした。赤紫の汁を一口飲むごとに、ケバブの脂が流れていく。2人で分け合い、最後の一巻きまで一気に食べ切った。

日曜の朝10時のバラトは、坂道に色とりどりの家が並ぶ古い町だ。人通りはまだ少なく、石畳の上をパンの配達が行き来している。まず Forno Balat に入り、窯から出たばかりのピデを頼んだ。縁がふくらんだ舟形のピデを、2人で分けた。

ピデを食べ終えて、ヴォディナ通りを歩きながらカフェを探す。ショーケースにエクメッキ・カダユフが並ぶ店を見つけた。シロップを吸わせた生地に、カイマクをのせた菓子だ。朝ごはんの締めに1皿を頼み、スプーンを2本もらった。

スルタンアフメト駅で降りると、アヤソフィアのドームが見える。Selim Usta は大通り沿いの食堂で、12時半にはもう入口の前に列ができていた。客の入れ替わりは速く、列はどんどん前に進んでいく。

メニューは短い。キョフテとピヤズを一緒に頼むのが、1920年創業のこの店の定番だ。まわりの客も、ほとんどが同じ2皿を前にしている。肉の皿と豆の皿が並ぶと、2人ともテーブルの唐辛子ペーストに手が伸びた。

店の名前には、創業の年の1864が入っている。ガラスのショーケースには、バクラヴァ、ロクム、プリンの類がぎっしり並ぶ。奥の席では、観光を終えた家族連れがチャイのグラスを前に、いくつもの菓子を分け合っていた。

朝はピデとエクメッキ・カダユフ、昼はキョフテを食べている。腹具合を考えて、この店では2つだけにした。ミルク菓子のカザンディビと、シロップ菓子のブルマ・カダイフ。軽いものと重いものを、交互にスプーンで行き来した。

スュレイマニエ・モスクの向かいに、豆の煮込みの店が並ぶ一角がある。Erzincanlı Ali Baba は1924年からここで豆を煮ていて、昔は学生や勤め人でいっぱいだったという。白いんげん豆の煮込みにピラフを添えてもらい、豆をご飯にのせて食べた。

坂を下ってアクサライへ。2011年以降、シリアから来た人たちの店がこの一帯に増え、アラビア文字の看板が並ぶ。鉄板で押して焼いたシャワルマを受け取り、紙をはがしながら歩いた。日の入りの17時47分が近づき、通りの電灯がつき始めていた。

クムカプは海に近い古い町で、狭い通りにメイハネの白いテーブルがずらりと並ぶ。どの店の前にも呼び込みが立っていた。店先のメニューで値段を見比べ、どの皿にも値段がはっきり書かれた1軒を選んで入った。

メゼは小皿で頼み、パンをちぎってつまむ。ピンクのタラマと、くるみ色のチェルケス・タヴウが先に来た。冷たい2皿を食べ終えたころ、揚げたてのアルナヴト・ジエリが湯気を立てて届く。隣の席では、ラクのグラスが白く濁っていた。

最後の皿はイマム・バユルドゥだった。「イマームが気絶した」という名前の、なすの冷たい煮込みだ。ラクに合う塩気の皿が続いたあとで、この甘さは意外だった。4皿の中で、いちばん話が弾んだのがこれだった。

日付が変わる前のベイオウルは、まだ人が多い。Lale İşkembecisi は一晩中明かりのついている店で、白い壁の奥で大きな鍋が湯気を立てていた。カウンターには、飲んだ帰りらしい客が肩を並べ、黙ってスプーンを動かしている。

イシュケンベとケッレ・パチャを1杯ずつ頼み、2人で分ける。テーブルにはにんにく酢と唐辛子の瓶が並び、まわりの客は皆、たっぷり回し入れていた。まねをして入れると、白いスープが急に鋭い味になった。2杯を取り替えながら飲み、器はすぐに空になった。

月曜の朝、宿を出てジハンギルの坂を上る。猫が石段で丸くなり、角のパン屋がちょうどシャッターを開けていた。Van Kahvaltı Evi は、トルコ東部の町ヴァンの朝ごはんを出す店だ。週末は店の前に行列ができるが、平日の9時ならすぐに席に通された。

頼んだのは2皿だけにした。ヨーグルトに卵を落としたチュルブルと、練りごまとぶどうの蜜のタヒン・ペクメズだ。籠のパンをちぎりながら、2皿を2人で分けた。今日は宿のまわりを歩いて回る。昼までに、もう少し甘いものを入れる余裕を残しておく。

イスティクラル通りは、朝から人の流れが途切れない。赤い路面電車がベルを鳴らして人垣を割っていく。İnci Pastanesi は1944年創業の菓子店で、名物はチョコレートソースに沈んだプロフィテロールだ。2012年に元の建物を出て、今は通りから少し入ったミス通りにある。

小さなガラスの器を受け取り、カウンターの端で立ったまま食べた。口の中が甘くなったところで、チェーンの Kahve Dünyası へ移る。頼んだのはメネンギチ・コーヒーだ。コーヒー豆を使わない南東部の飲み物で、チョコの甘さのあとに、その香ばしさがよく合う。

Karaköy Lokantası は、青緑のタイルの壁が明るい食堂だ。昼は日替わりの煮込みや前菜を並べ、夜はメイハネになる。ミシュランガイド・トルコ2026のビブグルマンに載っている。日曜は夕方からしか開かないので、月曜の昼にした。

まず冷たい料理の棚から、うずら豆のオリーブ油煮とクスル、ハイダリを指さして取る。そのあいだに、スィガラ・ボレイが揚がってくる。4皿を2人で分けると、ちょうど腹八分目になった。夜の羊に備えて、パンのおかわりは1回でやめておく。